6:54 PM 20 вопросов о DSLR, которые Вы боитесь задавать | |
| Мы отвечаем на ваши наиболее насущные фото запросы 1. Размер сенсора или количество мегапикселей – что значит больше? Ничего. Самой важной переменной является размер индивидуального пикселя. Пиксель похож на световую губку – чем он больше, тем больше света поглощается. Большая светочувствительность позволяет Вам снимать при более высокой ISO с меньшим шумом, лучшей детализацией и более точной цветовой градацией. Конечно, большие пиксели требуют большего сенсора для поддержания того же количества. 2. В чем причина того, что лучшие снимки Вы получаете с DSLR, а не с компактов, которые имеют то же количество мегапикселей? Только один причина. DSLR стремятся делать лучшую обработку изображений. Они дают Вам больше управления и, конечно, целый диапазон объективов. Другие плюсы: быстрое время запуска, отсутствие задержки затвора, более быстрая и более чувствительная автофокусировка, ясный и точный видоискатель, более быстрый пакет, более мощная вспышка, много аксессуаров, более длинная жизнь батареи и обычно большая прочность. 3. Что лучше, цифровая или оптическая стабилизация изображения? Цифровая стабилизация в основном – подделка, просто повышенные ISO и выдержка, иногда используется программное обеспечение для большей резкости смазанных областей изображения. Оптическая стабилизация изображения – реальная вещь: Или сенсор изображения, или элемент объектива перемещаются, чтобы противодействовать движению, когда съемка ведется с рук при медленных скоростях затвора. 4. Каковы различия между Автоматическим и Программным режимами? Автоматический – это чистый направляй-и-снимай, где камера устанавливает апертуру, выдержку, ISO, баланс белого, режим автофокусировки, вспышку. Мы больше предпочитаем Программный, который устанавливает апертуру и выдержку, но остальное оставляет на Вас. Вы можете установить некоторые или все остальные параметры, применить компенсацию экспозиции и решить, когда Вы хотите вспышку. 5. Что делает Программный Сдвиг? Он позволяет Вам изменять комбинацию апертура/выдержка, поддерживая экспозицию. Например, в Программном режиме ваша камера выбирает 1/250 сек в f/8, но Вы снимаете портрет и хотите использовать большую апертуру, чтобы смазать фон. С Программным Сдвигом Вы устанавливаете апертуру на f/2.8, и выдержка автоматически изменится на 1/2000 сек, в сумме на сенсор или пленку поступает то же количество света. 6. Что там с “эквивалентными” фокусными расстояниями? Почему Вы иногда называете 50mm объектив 75mm в эквиваленте? Это имеет отношение к соответствующему фокусному расстоянию традиционной 35mm пленочной камеры или полно-кадровой DSLR. Поскольку большинство сенсоров DSLR - значительно меньше, чем 35mm кадры пленки, они записывают только центральную часть изображения полно-кадрового 50mm объектива, производя изображения с тем же полем зрения, что должен захватывать 75mm объектив в 35mm или полно-кадровой “зеркалке”. (Различия в области называются кроп-фактором или фактором объектива.) 7. Что делает один объектив “быстрее”, чем другой? Быстрый (или яркий) объектив впускает много света через большую максимальную апертуру. Это позволяет Вам использовать более быструю скорость затвора, чем у объектива с маленькой апертурой (медленный или тусклый). Обозначение f-число в объективе сообщает Вам, какую наибольшую апертуру Вы можете установить, чем ниже число, тем шире апертура: объектив f/1.4 - очень быстрый, f/2.8 - довольно быстрый и f/5.6 - медленный. 8. Так что же, лучше использовать полно-кадровый объектив даже на DSLR, имеющей меньший сенсор? Нет. Так как меньший сенсор записывает только центральную “зону наилучшего восприятия” изображения, полно-кадровый объектив теоретически должен дать Вам изображения, четче по краям, чем делают цифровые объективы - но ограничивает его ясность в реальном мире. Хотя полно-кадровые тоже имеют некоторые преимущества: сохраняя свою полезность, если Вы, например, модернизируетесь до полно-кадровой DSLR с тем же креплением. Но кроп-фактор означает, что они не могут дать Вам ультраширокий угол обзора – так как 17mm объектив становится 25mm в эквиваленте в камере с сенсором APS-C-размера. 9. Итак, что обозначает диапазон на объективе, например, f/3.5-5.6? В дешевых zoom, объектив становится медленнее, когда Вы перемещаетесь на более длинные фокусные расстояния. В 18-55mm f/3.5-5.6 объективе, например, Вы можете установить максимальную апертуру f/3.5 в 18mm, но при 55mm Вы может установить только f/5.6. В промежуточных фокусных расстояниях - например, 35mm - максимальная апертура будет около f/4.5. 10. Почему я должен покупать телеобъектив, когда я могу просто применить телеконвертер к моему комплектному zoom? Это сделает ваш и без того медленный объектив еще медленнее. 2X кратный телеконвертер сделает f/3.5-5.6 объектив, например, эффективным на f/7-11, достаточно тускло, чтобы препятствовать автофокусировке. И телеконвертеры, доступные для комплектных объективов, обычно бывают так себе по оптическому качеству. Лучше потратить деньги на недорогой комплектный теле zoom. 11. Как отличаются оценочный, центро-взвешенный и точечный экспозамер? Все замеры камеры пытаются сделать так, чтобы некоторая часть кадра выступала как средний тон - между очень светлым и очень темным. Оценочный замер делит кадр на сегменты, сравнивает данные в каждой секции и выбирает подходящий образец для определения экспозиции. Центро-взвешенный принимает во внимание все освещение, но ставит сильный упор в середине кадра. Точечный замер использует небольшой процент кадра - часто менее 5 процентов и обычно в центре, хотя некоторые камеры позволяют Вам связывать его с активной точкой AF. Хотя оценочный замер лучше для большинства ситуаций, центро-взвешенный хорошо работает на таких объектах, как групповые портреты. Для большего управления в выборе среднего тона используется точечный замер. 12. Зачем использовать ручной фотометр, когда у меня есть все эти пункты в камере? Поскольку большинство ручных фотометров позволяет Вам устанавливать вашу экспозицию, базируясь на свете, падающем на объект, называемом “случайным” светом. Они великолепны, когда ваш объект необыкновенно затемнен (не отражающий) или освещен (сильно отражающий), в этих случаях замер камеры (также называемый “отражающим” замером) имеет тенденцию к пере- или недоэкспонированию. Они также помогают получить согласованную экспозицию в сцене с большим разнообразием оттенков. Для случайного считывания удерживайте замер в точке на вашем объекте, где экспозиция наиболее критична, как например, лицо, и укажите ее позицию в камере. Многие ручные фотометры можно также устанавливать для считывания отраженного света и интенсивности вспышки. 13. Как мне узнать насколько далеко будет достигать моя вспышка? С помощью Ведущего Числа, назначаемого почти всем встроенным вспышкам и вспышкам, крепящимся к горячему башмаку, и отмечающегося - в футах, метрах или сразу в обоих - с обратной стороны вашей камеры или в руководстве к вспышке. ВЧ сообщает Вам насколько далеко бьет ваша вспышка при данной апертуре или какую апертуру установить для данного расстояния. Просто поделите ВЧ на расстояние или f-число. Например, если вспышка имеет ВЧ 80 в футах (при ISO 100), она может освещать до 20 футов с объективом, установленным на f/4 (80÷4=20). Если Вы хотите снимать на 40 футах при том же ISO, Вы должны поставить объектив на f/2. 14. Моя вспышка имеет TTL и Авто установки. В чем различие? TTL установки контролируют выход вспышки, измеряя количество света вспышки, отражающегося через объектив (through the lens - TTL), во встроенном в камеру фотометре. Это обычно более точное средство определения экспозиции вспышки, и оно позволяет Вам нацелить вашу вспышку в любом направлении для отражения света. Авто Вспышка регулирует выход, измеряя количество отраженного света вспышки на сенсор, встроенный в саму вспышку. Это достаточно точно для большинства сцен и обычно функционирует во многих различных камерах, тогда как вспышки, которые предлагают только TTL управление, работают только с совместимыми камерами. 15. Я люблю свою старую вспышку Vivitar 283. Могу ли я использовать ее со своей новой Canon EOS 40D? Это зависит от года выпуска вашей 283. Если она - одна из оригинальных, сделанных в Японии с 1972 по 1987 годы, это не прокатит. Их пусковое напряжение варьируется до уведомленных 600 вольт - достаточно, чтобы поджарить электрическую схему вашей 40D. Более поздние модели (маркированные “Made in China” или “Made in Korea”) обычно используют 9-вольтовое пусковое устройство, так что они безопасны для новых камер. До сих пор мы применяли адаптер Wein Safe-Sync к своему горячему башмаку – или просто покупали текущую TTL вспышку. Это стоит намного меньше, чем заменить DSLR, а 283 Вы можете использовать для освещения фона или для светового наполнения. 16. Может ли моя камера поддерживать самые последние высокоскоростные карты памяти? Новые модели могут, но производители постоянно работают над улучшением скорости передачи изображений и уменьшением времени, необходимого от взятия огромных изображений до очищения буфера, сообщат Джеф Кабл, директор отдела маркетинга производителя карт памяти Lexar. Но другим преимуществом высокоскоростных карт является их способностью быстро передавать изображения на компьютер. Для того, чтобы делать это операцию на самой высокой скорости, всегда используйте совместимый карт ридер. 17. Вредит ли флеш-картам частое форматирование? Нет. Фактически, эксперты поощряют это. Форматирование счищает изображения, названия файлов и другие связанные с изображением данные с карты, освобождая память, так что Вы можете продолжать снимать. Но лучше форматировать карту в камере, а не в компьютере, чтобы гарантировать правильную совместную работу. 18. Правда ли, что JPEG теряет детали пря каждом открытии? Тогда я буду работать только с TIFF или PSD? Ничего подобного. Если Вы просто открываете ваш JPEG, ничего не делаете, только просматриваете, и потом закрываете файл, Вы не теряете деталей. Если Вы используете команду в Photoshop ‘Сохранить как…’ и выбираете сохранение в более низком качестве JPEG, могут возникнуть безобразные артефакты, которые уменьшают детали. Часто пересохранение JPEG на тот же уровень качества может ввести некоторые артефакты, но Вы не увидите их, пока не увеличите изображение. 19. Почему нужно калибровать монитор? Каждый монитор - универсален, и если ваш, как говорится, очень яркий и высоко-контрастный, Вы будете разочарованы, когда ваши отпечатки окажутся темными и тусклыми. Так что прежде, чем Вы начнете редактировать снимки на своем компьютере, откалибруйте монитор. Как только он будет установлен на заданный стандарт, Вы можете рассчитывать на то, что ваш экран отобразит снимки так, как они действительно будут выглядеть. Затем Вы можете ‘вылизывать’ их и наслаждаться отпечатками, которые соответствуют тому, что Вы видели на экране. 20. Я люблю снимать закат, но когда я выставляю небо, передний план становится слишком темным. Что можно сделать? Используйте расщепляющий нейтральный светофильтр. Цвет, нейтральный серый, который не влияет на цвета вашего фото, идет от темного к светлому или резко (жесткий-край), или постепенно (градуированные фильтры). Расщепляющий нейтральный светофильтр является отличным решением для ситуаций, где передний план и фон находятся под значительно различным освещением. Фильтр позволяет Вам правильно экспонировать темный передний план, не высветляя более светлого неба. Оставаться модной и быть в курсе мировой моды, не оставьте без внимания каталог одежды http://dana-volkoff.com/ Хватит дружить с пиратскими подделками, приобретайте лицензионный софт на http://www.mirsofta.com.ua/
| |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |